Зеленое черенкование в августе. Летнее размножение декоративных растений зелеными черенками Посадка саженцев из черенков

Зеленое черенкование в августе. Видеоуроки. Зеленое черенкование – один из самых производительных способов вегетативного размножения. В июле – начале августа, когда растения находятся в фазе активного роста, наступает самое удачное время для зеленого черенкования.

С помощью зеленого черенкования можно размножать многие деревья и кустарники, но необходимо учитывать, что способность к укоренению черенков зависит от вида и сорта растения. Метод размножения зелеными черенками основан на способности стеблевых черенков к образованию придаточных корней, которая у разных растений выражена в разной степени. Наибольшей способностью к дифференциации обладают более молодые в эволюционном плане травянистые многолетники и кустарники, в меньшей степени – древесные породы, особенно наиболее древние по происхождению хвойные, хотя и среди них имеются виды с высокой способностью к укоренению зелеными черенками. Легко укореняемыми являются лианы (клематис, виноград, девичий виноград, актинидия, гортензия черешковая), многие кустарники (чубушники, сирень, гортензии, бирючина, жимолости). Для роз черенкование целесообразно использовать только для мелколистных групп, основной ассортимент сортовых роз лучше растет и зимует на подвое.

Черенки нарезают длиной 8-12 см с двумя или тремя междоузлиями, у растений с короткими междоузлиями их может быть больше. У ряда растений – роз, рододендронов, гортензий, винограда, чубушника, сирени хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой, называемые листопочковыми. Такие черенки позволяют получить большое количество посадочного материала ценных видов и сортов при наличии небольшого количества материала для черенкования. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки – верхнюю часть побега. Нарезку производят на твердой доске очень острым инструментом – прививочным ножом или лезвием, которые не сдавливают ткани. Нижний срез делают косым для увеличения всасывающей поверхности, на 1 см ниже почки, верхний – прямой, непосредственно над почкой.

У крупнолистных растений (например, сирени, калины, пузыреплодника) для уменьшения площади испарения листовые пластинки подрезают на ½ или 1/3, но у трудноукореняемых, а также пестролистных, желтолистных, пурпурных форм, имеющих пониженное содержание хлорофилла, этим приемом нужно пользоваться осторожно, так как ассимиляция может оказаться недостаточной для обеспечения корнеобразования. Усечение листовых пластинок хорошо бы сделать еще накануне нарезки черенков, это также уменьшит потери влаги. Черенки опрыскивают водой и помещают до посадки под нетканый укрывной материал, чтобы не допустить их подвядания.

Готовые черенки сажают в заранее подготовленные разводочные гряды, которые устраивают в тени (в большинстве случаев оптимальная освещенность для успешного укоренения составляет 50-70%). Черенки высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга на глубину 1,5-2 см. Сверху гряду накрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или нетканым укрывным материалом по дугам на высоте 25 см от черенков. Каждый из этих материалов имеет свои недостатки – в жару под полиэтиленом и стеклом может слишком сильно повышаться температура, а под нетканым укрывным материалом сложнее поддерживать высокую влажность. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 градусов и влажность 80-90%. Укорененные в череночнике черенки оставляют в грунте, укрыв на зиму сухим листом, или выкапывают и сохраняют в холодильнике или прикопав в подвале, при температуре +1…+2 градуса. Весной черенки пересаживают в «школку» на 2-3 года для подращивания, затем пересажают на постоянное место.

Начинаем черенковать: как это делается

Размножение декоративных растений, особенно кустарников и хвойных, с помощью черенков позволяет получить проверенный посадочный материал и без затрат вырастить большой ассортимент деревьев и кустарников. При этом процесс черенкования, на первый взгляд очень простой, таит в себе много тонкостей, которые познаются лишь на собственном опыте. О них рассказывает садовод-практик из Санкт-Петербурга Татьяна ПОПОВА.

Укоренение черенков

Укоренение черенков очень индивидуально. Некоторые виды укореняются всегда и легко, другие — только при соблюдении определённых условий, третьи не укореняются совсем. Существует много промышленных и полупромышленных методов черенкования растений в основном в закрытом грунте, с помощью туманообразующих установок. Эти методы повышают процент укоренения, уменьшают сроки, делают возможным укоренение капризных черенков. Такие методы могут освоить и цветоводы-любители, но это требует вложения средств и достаточно трудоёмко. В этой статье пойдёт речь об укоренении растений в грунте, что доступно любому садоводу.

В процессе черенковании всех растений много общего, но есть некоторые индивидуальные особенности у видов и даже сортов. Поэтому сначала рассмотрим общие принципы, а затем примеры черенкования некоторых культур. Для хорошего укоренения важны и сроки черенкования, и правильная подготовка черенков, и используемые грунты, и уход за черенками, и их подготовка к зимовке. Рассмотрим подробнее эти вопросы.

Подготовка черенков

При подготовке черенков к посадке следует обратить внимание на следующее:

· Сроки заготовки черенков, степень их одревеснения

· Размер черенка, количество почек

· Состояние черенка: время срезки, хранение, наличие листьев

· Обработка черенков ростовыми веществами

· Защита черенков от инфекции

Обычно рассматривают размножение зелёными или травянистыми, полуодревесневшими и одревесневшими черенками. Зелёными черенками лучше размножаются травянистые многолетники, полуодревесневшими — кустарники в летнее время, одревесневшими — кустарники рано весной или осенью и хвойные растения весной.

Многие кустарники: розы, гортензии, актинидии, клематисы очень выгодно размножать одревесневшими прошлогодними черенками при весенней обрезке растений, хотя процент укоренения в этом случае не очень высок, и после холодной зимы они могут быть подморожены. Можно эти же черенки заготовить осенью и хранить их, не пересушивая (например, завернув в мох-сфагнум), в подвале, холодильнике, закопанными в яму или посадить в ящики прямо осенью и держать до весны при положительной температуре.

Но лучше всего большинство кустарников черенкуется летом в июне или начале июля полуодревесневшими побегами текущего года. Обычно срезают черенки в то время, когда сам побег ещё зелёный, а его основание уже одревеснело. Для цветущих весной кустарников, образующих бутоны на побегах прошлого года, это время в самом конце цветения или после него (форзиция, актинидия, белоцветковые спиреи). Для кустарников, цветущих на побегах текущего года, — это период начала бутонизации (гортензии, розы, розовоцветковые спиреи). Легко укореняющиеся кустарники можно черенковать в течение большого промежутка времени, а для тех, которые укореняются труднее, очень важно подобрать оптимальный срок черенкования.

Обычно срезают достаточно длинный однолетний побег с бутоном или без него, разрезают его на части с двумя листьями или парами листьев и одним междоузлием, удаляя верхушку с бутоном или невызревшими почками. Срезы на черенке делают косыми на 1 см выше и ниже почек (основания листьев). Очень хорошо укореняются мелкие однолетние веточки, которых много у всех кустарников. Такую веточку хорошо укоренить целиком, прищипнув верхушку. Нижнюю часть черенка примерно на 5 см нужно освободить от листьев. Если листьев на черенке много или они крупные, часть их удаляют, чтобы уменьшить испарение.

Черенки лучше срезать утром или вечером со сравнительно молодых растений или с более молодой их части, растения не должны быть пересушены. Необходимо следить за тем, чтобы у черенков не увядали листья. Срезанные на черенки побеги или подготовленные черенки некоторое время можно хранить в воде.

Для улучшения укоренения концы черенков желательно обработать корнеобразующими веществами: выдержать в растворе гетероауксина или обмакнуть в порошок «корневин». Можно начало укоренения проводить в сосуде с водой и сажать на доращивание с короткими корешками 0,5—1,0 см. Но я предпочитаю укоренять черенки сразу в грунте.

Если растения сильно подвержены заболеваниям, как, например, розы, черенки могут заболеть и погибнуть в процессе укоренения (черенки роз часто чернеют). Для дезинфекции их желательно протравить в растворе хлорокиси меди, фундазоле, максиме и др. Верхний конец черенка для защиты от инфекции нужно обработать зелёнкой или специальным средством раннет.

Желательно сразу подготовить бирки с названиями растений, сроками посадки, особенностями посадки. Бирки я обычно делаю из алюминиевых банок, на которых шариковой ручкой выдавливаю надписи, можно делать их из пластмассовых флаконов и писать фломастером.

Почва для укоренения

К почве для укоренения предъявляются следующие требования:

· Хорошая влагоёмкость

· Воздухопроницаемость

· Отсутствие инфекции

· Способность хорошо удерживать земляной ком, не осыпаться при пересадке

Часто рекомендуют для укоренения черенков на питательную почву насыпать крупный песок и черенки сажать именно в песок, с тем, чтобы отрастающие корни прошли в питательный грунт. Но у меня такой способ укоренения не дал положительных результатов: черенки плохо стояли в песке, поверхность песка сильно пересыхала, при поливе вода скатывалась с песчаной поверхности, впитывалась неравномерно. Лучший результат получился при посадке черенков в смесь крупного песка с торфом или мхом-сфагнумом, причём для более влаголюбивых растений я повышала долю торфа или сфагнума, а для растений, склонных к подопреванию, долю песка. При использовании сфагнума при пересадке почва не осыпается, и это облегчает выемку укоренённых черенков.

Только что посаженные черенки чубушника и хвойников: туи, туевика, можжевельника.

Можно сажать черенки и в обычную садовую почву, добавив торф для увеличения влагоёмкости и крупный песок или перлит для улучшения воздухопроницаемости. Грунт для укоренения не должен быть питательным. Питание понадобится на следующий год при подращивании молодых растений, и тогда их можно будет удобрить.

Почва не должна быть источником инфекции. Лучше использовать свежую почву или проливать её перед посадкой фитоспорином, максимом и т.п.

Посадка черенков и уход за ними, укрытие на зиму

В процессе посадки и ухода за черенками необходимо обеспечивать:

· Заглубление нижней почки на 1 — 2 см, плотное закрепление в почве

· Оптимальную влажность воздуха и почвы в череночнике

· Удаление погибших черенков

· Борьбу с кротами и улитками, вредителями и болезнями

· Подготовку к зиме

· Укрытие череночников на зиму

· Своевременное раскрытие весной

· Подращивание укоренённых растений

Подготовленные черенки нужно достаточно быстро посадить в череночник. Обычно я сажаю черенки наклонно, сохраняя положение верхней и нижней поверхности черенка, особенно у растений с плоскими ветками и хвойных, и плотно обжимаю основание черенков. Сажаю продольными или поперечными рядами с расстояниями между ними 10—15 см, расстояние между черенками 4 — 10 см в зависимости от размеров черенков и ставлю бирки. Сразу обильно поливаю черенки из лейки с мелким ситечком и поправляю сместившиеся. После 30—60 минут просушивания, чтобы черенки не были мокрыми, закрываю череночник, как было описано выше.

В течение лета примерно один раз в две неделе череночник нужно раскрыть, удалить сорняки и погибшие черенки. Признаком их гибели является почернение или высыхание, преждевременное пожелтение или сбрасывание листьев. Если земля подсохла, нужно полить из лейки с мелким ситечком или опрыскать для равномерного увлажнения на глубину не менее 5 см. После полива нельзя сразу закрывать череночник, нужно подождать, пока вода впитается, просушить листья на черенках и тогда закрыть.

Во время укоренения черенков и на следующий год во время подращивания необходимо следить за появлением болезней и вредителей и вовремя принимать меры. В профилактических целях и для улучшения роста черенков полезно опрыскивать их фитоспорином, стимуляторами роста (эпин, циркон и др.), а для лучшего корнеобразования гетероауксином, корневином. Нужно следить за появлением кротов, улиток и своевременно с ними бороться. У некоторых растений в процессе укоренения отрастают новые побеги и даже могут появиться бутоны. Побеги нужно прищипнуть, бутоны удалить.

В августе — сентябре, когда черенки уже укоренились, плёнку с череночников нужно снять, а лутрасил лучше оставить. Лутрасил не даёт череночникам быстро пересыхать и защищает их от падающих на них сухих листьев. В сухую осень черенки изредка приходится поливать.

Перед наступлением зимы в конце сентября — октябре череночники нужно укрыть, предварительно убрав из них листья, сорняки и всё, что может способствовать их гниению. Важно их немного утеплить на случай отсутствия снега, а более теплолюбивые тщательно закрыть. Черенки зимой легко подопревают, поэтому нельзя укрывать их полиэтиленом и желательно обеспечить воздушную прослойку над ними. Можно для этого под лутрасил подложить лапник, но я делаю иначе. С двух сторон от череночника устанавливаю невысокие опоры 15—30 см из брёвнышек, кирпичей или небольших ящиков, на них кладу любые рейки, палки, решётки и сверху укрываю нетканым материалом в 1—2 слоя. При таком укрытии черенки очень хорошо сохраняются даже в сырые годы и при образовании наста из-за частой смены погоды.

Весной укрытые лутрасилом черенки можно раскрывать в разные сроки, но не раньше, чем полностью растает почва. Ранней весной черенки могут быть подмыты талой водой, подкопаны кротами и пр. Нужно оправить черенки, проследить, чтобы корни были хорошо присыпаны землей. Обычно сразу сажать такие растения на постоянное место нельзя, их нужно подрастить. Можно для этого пересадить их на специальную грядку с хорошей почвой, более освещённую. Но я обычно оставляю их на месте, убираю притенение, подкармливаю раствором минеральных удобрений, поливаю в течение лета и следующей весной сажаю на постоянное место. Некоторые черенки плохо укореняются за один год, например, некоторые хвойные и рододендроны. В этом случае я держу их в череночнике под плёнкой два года.

Черенки можно сажать не только в череночники, но и в небольшие горшочки по 1 — 3 штуки. Я поступаю так с растениями, которые не любят пересадку, например с микробиотой, можжевельниками и некоторыми другими. Горшочки вкапываю в грунт череночника. Посадка в горшочки увеличивает затраты времени на посадку, но зато при необходимости черенки легко перенести, а затем и посадить на постоянное место.

Особенности черенкования некоторых растений

Гортензии

Большинство видов гортензии черенкуется очень хорошо в любые сроки, но для метельчатой важно правильно определить срок черенкования. Как только на концах однолетних побегов образуются шарики — зародыши бутонов, пора приступать к черенкованию. У крупнолистной гортензии очень хорошо укореняются прошлогодние веточки с однолетними приростами. Я часто использую для размножения ветки, обрезанные в октябре перед укрытием. Нарезаю их на части, имеющие прошлогодний одревесневший участок и отходящий от него зелёный однолетний побег, у которого удаляю верхушку (обычно это соцветие). Сразу сажаю такие черенки на засыпанную торфом грядку, причём почти весь черенок, кроме верхушки, засыпаю торфом, поливаю и укрываю толстым лутрасилом прямо по земле. Весной лутрасил долго не снимаю, пока гортензии не укоренятся, по необходимости поливаю. К августу молодые растения уже хорошо укореняются и даже зацветают из бутонов, заложенных ещё на маточном растении. Их можно удалять, но ковёр из цветущих черенков гортензий очень красив, и отрицательного влияния цветения на рост саженцев я не заметила.

Особенность летних черенков гортензии в том, что в год укоренения они почти никогда не дают приростов, и о хорошем состоянии и укоренении говорит лишь зелёный цвет листьев. К осени листья желтеют и частично опадают, но не засыхают.

Розы

Возможность черенкования роз сильно зависит от группы, к которой они принадлежат, и даже от сорта. Очень хорошо черенкуются миниатюрные розы, плетистые, особенно рамблеры, многие сорта почвопокровных, чайно-гибридных и роз флорибунда. Хуже укореняются сорта с жёлтыми цветками и совсем плохо — большинство сортов из группы гибридов розы ругоза (парковые морщинистые розы).

Розы неплохо укореняются прошлогодними черенками, которые легко заготовить при обрезке роз осенью. Такие черенки приходится хранить до весны (например, во мхе-сфагнуме в холодильнике или закопанными в землю) или укоренять в помещении. Процент гибели таких черенков при хранении достаточно высок. Но укоренённые ранней весной розы летом хорошо отрастают, вызревают и успешно зимуют. Легче всего укореняются полуодревесневшие побеги текущего года во время бутонизации.

На черенки можно разрезать длинные побеги с бутонами (длиной в одно междоузлие и двумя почками) или в качестве черенков использовать более мелкие веточки с несколькими листьями и почками. Розы лучше укоренять, и тем более доращивать, в более светлых условиях. В первый год у роз отрастают побеги, и их желательно прищипнуть, когда они достигнут 10 см. Для роз особенно важна борьба с инфекцией и тщательное укрытие на зиму.

Клематисы

Так же как и розы, клематисы лучше укореняются на рассеянном свету, и череночники нужно защитить от прямых солнечных лучей. При черенковании прошлогодними одревесневшими черенками их нарезают с двумя парами почек и одним междоузлием без листьев, зимой хранят так же, как черенки роз, но можно оставить плети зимовать на маточном растении или хранить целые плети, а весной нарезать черенки. Особенность посадки в том, что обе пары почек должны быть заглублены в почву, иначе растущий молодой побег может засохнуть. Черенки сажают почти горизонтально, так, чтобы верхние почки оказались на глубине 1 см, нижние 3 см, а верхние концы черенков торчали из земли. Отрастающие молодые побеги нужно прищипнуть на высоте 10—15 см. Такие черенки хуже укореняются, но лучше зимуют и за один год дают хорошо развитое молодое растение.
Очень легко укореняются однолетние черенки. Их нужно срезать во время бутонизации. На черенки идёт только средняя часть побега. Нижняя часть с простыми листьями и разветвлённая верхушка с бутонами на черенки не идут. Лучше сажать черенки с одной парой листьев, и соответственно почек, снизу оставить 1—2 см стебля, сверху 2—3 см, часть долей листьев удалить и заглубить почку в почву на 1 см, так, чтобы торчал верхний кончик черенка и листья. Важно беречь клематисы от грибных болезней.

Хвойные растения

Существуют большие различия в возможности укоренения хвойных разных видов. Практически не укореняются сосны, пихты, лиственницы, ель колючая и большинство сортов ели обыкновенной. Очень легко укореняются тисы, туевики, туи, в разной степени виды можжевельника и кипарисовика.

Все хвойные лучше укореняются ранней весной в апреле — мае, а легко укореняемые — в течение всего лета. Некоторые виды и сорта, так же как рододендроны, за один сезон полностью не укореняются, в первый год на них образуется каллус и зачатки корней, а на следующий год корни. Такие растения приходится держать в череночнике два года.

Размер укореняемого черенка может быть разным: чем лучше укореняются черенки данного вида, тем они могут быть крупнее. У можжевельника, микробиоты, гнездовой ели я укореняю черенки 5—10 см, а у тиса и туевика до 20—25 см, что позволяет за один год получать довольно крупные растения. Лучше укореняются черенки с пяткой, но кора не должна отставать от древесины, отставший кусочек коры нужно аккуратно обрезать. С нижней части черенка нужно удалить мелкие веточки и иголки (для видов с игольчатой хвоей).

При наклонной посадке черенков важно сохранять их верхнюю и нижнюю поверхность, особенно для видов с плоскими веточками, не заглублять слишком сильно. Черенки хвойных больше, чем другие, страдают от ожогов, перегрева, и их нужно лучше притенять. Боятся они и переувлажнения, часто подопревают. Поливать их нужно умеренно, закрывать только после просушивания, на зиму укрывать лапником или лутрасилом по каркасу.

Так же как кустарники и хвойные, можно черенковать многие травянистые растения: флоксы, пионы, почти все почвопокровные растения.

Увлечение черенкованием самых разных растений позволило мне без материальных затрат (все череночники устроены из подсобного материала, старой плёнки, ткани от старой одежды), без расхода площади (все череночники расположены под яблонями) получить за последние годы несколько тысяч новых растений. При этом я значительно обогатила ассортимент своих растений, обеспечила посадочным материалом не только своих подруг и сослуживцев, но и слушателей моих лекций в Петербургском доме садовода.

Наиболее простым и эффективным способом размножения декоративных кустов является черенкование. О том, как заготовить черенки, укоренить их и подготовить к высадке в открытый грунт мы расскажем в нашей статье.

Сроки заготовки черенков декоративных кустарников

Размножение декоративных кустов проводят зелеными и одревесневшими черенками. Для различных видов кустов можно выделить благоприятные периоды черенкования:

• для сирени и чубушника - период цветения (май);
• для барбариса, буддлеи, гортензии, кизильника и других листопадных видов - период интенсивного роста побегов и бутонизации (июнь);
• для жимолости - период зеленых плодов (июнь - начало июля);
• для хвойных - период покоя (поздняя осень - ранняя весна) или после окончания активного роста (июль).

Процедура заготовки черенков

Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.

Проверяем зеленый побег на готовность к черенкованию

Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.

Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:

• для коротких - 3-5 почек;
• для длинных - 2 почки.

Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез - ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний - под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.

Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).

Укоренение черенков

Высаживают черенки для укоренения в ящики или горшки с песчано-торфяной почвосмесью (1:1). Если на участке имеется парник или теплица, можно воспользоваться ими, насыпав поверх грунта пяти сантиметровый слой смеси торфа с песком.

Черенки хвойных и других трудноприживаемых кустов (например, магнолии) перед посадкой обязательно замачивают в воде с добавлением фитогормона: Корневина или Гетероауксина, на 1-2 часа. Черенки высаживают наклонно (под углом 45º) на расстоянии 5-10 см, углубляя на 1-3 см.

Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в тенистое место (например, под деревьями). Если нет возможности установить ящики на затененном участке, пленку или стекло пробеливают раствором извести или накрывают мешковиной.

Оптимальной для образования корней на черенках считается температура воздуха 22-25º и высокая влажность (80-85%). Посадки черенков в жаркие дни опрыскивают несколько раз в день, а грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. При образовании конденсата пленку (стекло) приоткрывают для проветривания черенков на 20-30 минут в день.

На укоренение черенкам понадобится 2-3 недели, после чего из почек в рост идут боковые побеги. В этот период длительность проветривания черенков увеличивают. Когда саженцы окрепнут, укрытие снимают.

Посадка саженцев из черенков

Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в ящиках, дополнительно укрыв (лапником, опилками, мешковиной), а на постоянное место высаживают следующей весной. Саженцы некоторых быстрорастущих морозостойких кустов можно высадить осенью, обеспечив им надежное зимнее укрытие, а вот черенки хвойников укореняют 2-3 года.

Соблюдая простые правила черенкования, вырастить крепкие саженцы декоративных кустов самостоятельно не составит труда. При этом молодые растения полностью сохранят сортовые качества материнских кустов и сэкономят ваш бюджет на покупке дорогостоящего посадочного материала.

Увидели понравившееся растение и захотели такой же у себя посадить? Возникла необходимость в размножении своего же растения? Старое растение перестало приносить плоды и нужно его обновить? Как правильно это сделать? Об этом и пойдет речь в нашей статье, где мы перечислим способы успешного черенкования растений.

Для успешного черенкования важно соблюдать пять важных правил:

• Растение должно быть здоровым.
• Не стоит брать черенок с растения, которое недавно посадили с помощью черенкования.
• Инструменты для черенкования должны быть чистыми.
• Черенок необходимо защищать от прямых солнечных лучей.
• Горшок с посаженным в него черенком обязательно должен быть накрыт полиэтиленовым пакетом или парником для образования в нем влажной атмосферы.

Несмотря, что размножение черенками на данный момент является самым простым и популярным у садоводов, но не всегда получается сохранить жизнеспособность черенка до появления его корней.

Почему черенок не прижился:

• Черенок взят с больного растения.
• Инструменты и посуда были грязными.
• Тупые ножницы сделали неровный край черенка.
• Черенок посадили в некачественную почву без торфа в составе.
• Горшок с черенком не накрыли полиэтиленовой пленкой и недостаточно поливали.
• Черенок находился в темном помещении или под прямыми солнечными лучами.
• Температура воздуха была слишком низкой или слишком высокой. Оптимальная температура воздуха должна быть 20-25 градусов.

Черенковать можно круглый год, но все же лучше им заниматься весной или осенью, так как у многих растений осенью замедляется рост, чтобы весной снова войти в активную фазу цветения. Но некоторые растения, например розу, лучше черенковать в августе. А также не стоит черенковать растения в очень жаркую или сухую погоду, так как влага из него моментально испаряется и он может не пустить корни. Самое идеальное время для черенкования — после дождя, когда растение наполнено влагой.

Вначале следует знать, какими бывают черенки:

• Одревесневший — нарезается всегда зимой, когда он находится в состоянии покоя и уже не имеет листьев, цветочков. При правильном составе почвы или достаточном количестве воды он легко пускает корни и побеги.
• Полуодревесневший — нарезается в конце лета, начале осени, когда листья начинают опадать. В это время в нем сохраняется достаточный запас питательных веществ, поэтому он неплохо укореняется, но его необходимо держать во влажной атмосфере, так как он быстро засыхает.
• Зеленый — нарезается весной или летом. Это еще молодой побег от растения, еще не успевший одревеснеть. Идеально подойдут черенки, появившиеся в этом году или прошлом, так как после двух лет побег древеснеет. Если растение однолетнее, то у него можно срезать любой побег для последующего клонирования. Нарезку зеленых черенков проделывают либо в пасмурный день, либо в тени, не допуская попадания прямых лучей на черенок.

Пошаговое черенкование

Подбор побега для черенка

Если за растением, от которого планируется изъятие черенка, ухаживали плохо, удобряли кое-как, поливали время от времени или перекормили азотом, то высок риск того, что черенок не приживется, сгниет уже на начальной стадии или вырастет хилым.

Необходимо помнить, чем моложе растение, тем выше шанс успешно черенковать побег, особенно это касается растений, у которых корни вырастают с трудом. Если у растения корни легко вырастают, то возраст родительского растения не имеет значения.

Черенки от красивых растений, купленных недавно, зачастую не прорастают, так как продавцы этих растений их опрыскивают и удобряют вредными веществами, чтобы добиться красивого товарного вида, не заботясь о качестве корней. Поэтому за этим растением необходимо ухаживать не меньше года, удобряя и поливая его. Тогда черенок, полученный от такого растения, запросто пустит корни.

Выбор места для среза и правильный надрез

Для начала нужно подготовить тщательно простерилизованный и очень острый нож или ножницы, так как от грязного инструмента черенок погибнет.

Место для среза зависит от самого черенка. У зеленого побега срез делают ниже почки или узла примерно на 4 мм. У полуодревесневшего срезают между двумя узлами. Если черенок покрыт листьями, то можно сделать срез в любом месте. Если возникает необходимость среза сверху и снизу, то верхний должен быть максимально близким к почке, а нижний ниже почки примерно на 3 см.

После того, как определились с местом среза, нужно сделать острым инструментом косой срез, примерно в 45 градусов. Так как с такого среза черенок сможет беспроблемно получать питательные вещества и воду. Если вокруг среза сделать легкие надрезы, то корни смогут быстрее прорасти из них.

Посадка черенков

В зависимости от вида растения, можно выбрать, куда посадить черенок: в воду или сразу в почву. Растения, легко пускающие корни, можно поставить в воду, а другие растения, у которых корни растут с трудом, лучше сажать сразу в почву.

В случае выращивания корней в воде, следует помнить, что они становятся хрупкими и нужно быть очень осторожным при их пересадке в почву. И нежелательно менять полностью воду в банке, где находится черенок, так как он после того погибает. Нужно только время от времени доливать недостающую часть воды и следить, чтобы ее не было много, так как кислорода на дне стакана может и не хватить, что может привести к гибели черенка. В одном стакане нежелательно выращивать больше двух черенков, так как в тесноте корни вырастают неохотно. Лучше будет, если каждый черенок будет отращивать корни в собственном стаканчике или небольшой банке.

Некоторые растения можно посадить не в стакан с водой, а с гидрогелем, так как у него есть уникальная особенность медленно отдавать воду растению. Он удобен тем, что дает возможность корням растения получать не только воду, но и кислород. Для того, чтобы корни не загнили, лучше приобретать гидрогель диаметром около 6 мм, так как более мелкий гидрогель плотно прилегает к корням растения, этим перекрывая им доступ к кислороду. Перед тем, как гидрогель добавить в почвенную смесь, его нужно на два часа намочить, чтобы он разбух. Тогда в нем можно будет выращивать черенок.

Есть растения, которые плохо переносят переизбыток воды, их нужно сажать сразу в почву. Но и тут есть свои нюансы. Почва должна быть бедной азотом, лишенной токсических веществ, иметь оптимальный уровень pH для определенного вида растения. А это значит, обычная садовая земля для этого не совсем подойдет, так как в ней могут быть вредные бактерии и грибки, которые загубят черенок на корню. Для черенков больше подойдет почва, состоящая из равных частей торфа и песка. Для укоренения черенков идеально подойдут любые торфяные таблетки в виде шайбочек разного диаметра.

Данные таблетки удобны тем, что их потом можно не снимать с черенка, а сажать прямо в грунт. Главное, не забывать вовремя поливать черенки и поддерживать влажную среду с помощью полиэтиленового пакета, натянутого на горшок. Ни в коем случае нельзя допускать пересыхания почвы.

Уход за черенками

Чтобы черенок гарантированно пустил корни, важно организовать вокруг него не только влажную атмосферу со средней температурой в +25, но и правильное освещение. Для этого идеально подойдут люминесцентные или светодиодные лампы, так как прямые лучи солнца черенку противопоказаны. На ночь эти лампы желательно отключать, чтобы растение немного отдохнуло.

В период укоренения желательно опрыскивать черенок водой примерно три раза в день, не забыв добавить в воду раствор эпина, который способствует быстрому росту корней. Когда корни или побеги немного подрастут, то растение нужно закаливать, на короткий период времени снимая с него парник из полиэтиленовой пленки. Если растение продолжает хорошо расти, то пленку со временем можно совсем убрать с него.

После того, как черенки отлично укоренились, можно начать их пересадку в постоянную почву. Только нежелательно торопиться, лучше передержать черенки в воде или почве для отращивания корней, чем их рано посадить на постоянное место, где они могут погибнуть.

Если все правильно сделано, то из черенка вырастет красивое, сильное и здоровое растение.